再簡單的食物都有自己的靈魂
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在中國麵食榜中， 漿水面是沒有名號的， 不入流的， 登不了大雅之堂的。 只有在三伏天， 大街小巷才開始豎起招牌， 在店鋪最明顯的地方， 寫著“漿水面”三個大字， 生怕別人不知道他們家有這道面。
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酸中寓香的漿水面
其實， 在這個季節裡， 不用等老闆自己吆喝， 路人就自己張口問了。 因為在這樣的鬼天氣中， 唯有這碗漿水面才能消除人們心中的燥熱。
無論是飯店酒樓， 還是路邊小店；無論是擺攤的小販、酒店的老闆，
這種平常再也不能普通的面， 此刻， 煥發出了它全部的光彩。 它不分性別、身份、階級， 以其別具一格的味道征服了整個城市的人。
它酸而不烈， 酸中寓香， 酸得平和舒服， 久而久之， 其酸爽的性格受到當地人的喜愛。
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西安市地標：鐘樓
它不僅能促進消化， 還是防止中暑的清涼飲品。 所以， 你要是7、8月份的天氣， 來西安遊玩， 看見當地人在吃著這種漿水製作的麵食， 一定要嘗一嘗。 因為只有在夏季， 才能釀出恰到好處的漿水。
陝西漿水面制法：
在陝西， 當地人都喜歡用芹菜做漿水。 至今， 我還記得， 每到酷暑難熬的時候， 母親就會提前用芹菜釀好漿水：將新鮮的芹菜切成段， 和水倒入潔淨的罎子中，
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芹菜做漿， 酸而不烈
接下來， 就是擀面：和麵時， 放入適量的堿， 反復揉搓， 擀成厚薄均勻的面張， 用刀切成細長細長的麵條。
最後是將爆炒的蔥花、胡椒麵、精鹽、薑面放入漿水中， 攪至均勻， 倒入放好麵條的碗中。 一碗清香的漿水面就做好了， 這時候， 我總能吃三、四碗面， 母親都說我上輩子沒吃飽。
其實， 我不是吃面， 而是喝漿水。 這漿水， 酸的自然， 酸的樸實， 酸的人心裡清涼清涼的， 人一下子就精神起來。 所以， 我出門去玩， 包裡面總是帶著一瓶漿水， 而不是藿香正氣水。
後來我也到過其他地方， 吃過其他地方的漿水面。
山西永濟漿水面：與陝西的做法不同的是，
蘭州的漿水面：則是取一盆清漿水， 另用炒勺放少許菜油燒熱， 在油中放花椒數十粒， 生薑一兩片， 炸出香味後去掉花椒生薑， 再熗蔥花倒入漿水中， 加鹽、蔥花和著麵條， 搭配虎皮辣椒、鹹韭菜、鹵肉一起吃。
儘管不同地方的漿水面用料、吃法、味道不同， 但我還是喜歡家鄉的漿水面， 尤其是母親做的漿水面。
後來， 我在上海工作， 很少遇見有賣漿水面的， 所以難免有些失望。 上海， 這麼一個大都市， 竟然容不下一碗普通的漿水面。
我想， 可能是上海這邊， 開飯館的大都都是南方人吧，
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一箸入口三春不忘
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惜味
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春 | 夏 | 秋 | 冬
四季吃不停
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