灰姐最近又飛了一次， 自然免不了開啟吃和遠方的模式。
前久托朋友萬里迢迢從德國帶回兩把菜刀， 不料國內所有快遞統統拒收。 可憐這對外國小盆友， 生生卡在蘇州， 不能繼續前往霞姐的廚房上崗， 開闢另一個吃和遠方。
雖說菜刀赴崗途中出了這個意外， 讓灰姐對快遞的這個限制頗有微詞， 其實內心卻在陣陣暗喜——畢竟， 吳儂軟語的蘇州， 有一碗讓灰姐魂牽夢繞的美食， 一直等在那裡。
為了及時制止這種不按時到崗的行為， 灰姐當然要乘出差週末的間隙， 自扮快遞小哥， 直奔蘇州取件。
而到達蘇州的第一件事，
據聞， 蘇州人吃面是有傳統的， 老蘇州們把喝茶， 吃面， 聽評彈當成了每日的必修課。 起個大早， 就為了每天最重要一碗的蘇式湯麵。
而一碗好的蘇面要做到“寬湯、硬面、重澆頭”這七字真言。
這次灰姐去的是“同得興”， 屬後起之秀的一家麵館。 點餐時長了很多見識， 比如：湯底有白湯和紅湯之分；“緊湯”和“寬湯”；“免青”（不放蔥蒜葉）和“重青”（多放蔥蒜葉）；“硬面”和“爛面”；以及N多的澆頭可選。
恰逢因舌尖II的播出而爆紅的“楓鎮大肉面”上市季節， 每天限量供應三百碗， 自然要嘗一嘗。
不一會， 服務員送上一碗白湯麵條， 湯清無色， 麵條細白， 撈在碗中猶如“鯽魚之背”， 上面飄灑一些青青的蔥花和白白的酒釀米粒，
點餐時還有一個選項叫“過橋”， 問了服務員才知道， 就是有些澆頭可單獨用小碟盛放， 不與湯麵放在一起， 怕和麵搶了味道。
“湯是蘇面中最重要的一個步驟， 講究要清而不油， 色澤透亮， 猶如琥珀， 味鮮美而食後口不幹。 有白湯和紅湯可供選擇， 白湯麵一清見底， 紅湯麵傳說並不是在白湯基礎上加入普通醬油， 而是五花肉經過數小時的燒制燜熬出來的的醬汁。 ”
灰姐喜歡蘇式面的重要原因， 其實是在面本身， 尤其喜歡細細的龍鬚麵的口感， 入口滑又爽， 湯汁的味道能夠充分地滋潤麵條， 支撐起了整碗面的基調和風格。
澆頭， 即雲南人說的”帽子“， 其重要性， 略遜一點面和湯， 一碗只有湯和麵的蘇式湯麵， 其實一樣也是很好吃的， 不過， 有了澆頭， 生活才有更多豐富的選擇。
通常的麵館， 有單澆、雙澆甚至三澆的組合， 比較有代表性的有燜肉、爆魚、清炒河蝦仁， 鱔糊， 鹵鴨， 炒肉， 上海人喜歡的辣肉、大排等。 有些是預製的， 有些是現炒的。
根據四個時令還有些調整， 比如入夏要吃黃魚面， 入秋要吃鱸魚面， 春天要吃鮮筍面， 夏秋蝦鱔肥美時吃蝦鱔面、冬天吃蹄髈面等等。 當然還有些既時令又高大上的， 如：三蝦面、禿黃油面等等。
去年灰姐曾嘗試過三蝦面， 其被稱為湯麵中的“愛馬仕”， 一般只有在端午前後的一個多月可以吃到。 三蝦是指蝦籽、蝦腦和蝦仁，
還有一種一度被稱為“麵條中的皇帝”的兩面黃， 價格也不低。 兩面都炸成金黃色， 吃的時候利用澆頭的汁水入味， 再配一碗清湯。 不過平心而論， 灰姐並不推薦嘗試這款面。
林林總總寫了這麼多， 最後灰姐當然要貼一點乾貨表達誠意， 推薦幾家當地的麵館來感謝大家的閱讀和捧場：
奧灶面：蘇州昆山玉山北路上的偉記奧灶館
爆魚面：美味齋（蘇州平江區西北街111號） 陸長興（蘇州滄浪區葑門路安利橋496號）
燜肉面：朱鴻興（蘇州平江區宮巷108號) 同得興（有很多店面）
五香排骨面：五芳齋
兩面黃：裕興記（有很多店面）
楓鎮大肉面：同得興、裕興記（有很多店面）
三蝦面：裕興記（有很多店面）
現在， 灰姐越寫越憂傷， 肚子也鬧起了饑荒， 不知明天在上海， 哪裡可以覓到一碗正宗的蘇式面， 再飽口福呢？
注：最後兩張照片為自拍， 其餘圖片來自網路