“特立尼達， 沉睡在一八五零年， 至今仍未醒來”。 許多城鎮總愿意通過“復古”提高自身價值， 但令人尷尬的是， 他們的作為就像強行為一個老朽之人穿上年輕衣裝， 既不合身， 又不美觀， 游來讓人有一種說不出的不適與沖突。 【攝影：Pedro Szekely|美國環球旅行攝影師|來源： 去驢行】
但就像開頭這句話說的， 古巴特立尼達是一個生來有著古老氣質和古老靈魂的城鎮， 其特有的抗拒態度和骨子里的返古傾向使它遺世獨立， 卻也為游人提供了一個中世紀末的烏托邦。
要說特立尼達的復古， 離不開這座小鎮的街景。 特立尼達由哥倫布的部下迭戈·德奎利亞爾建立，
除了將房子外墻重新粉刷外， 小鎮再未動過一磚一瓦。 因此這里保留著狹窄的鵝卵石道路， 以致于汽車無法通行， 卻恰好能容下兩輛馬車， 與城鎮氣質相協調。
從街道向民宅中望去， 既有地中海風情濃郁的五彩外墻， 也有西班牙特有的建筑結構——護欄， 更有室內懸掛的意大利裝飾壁畫、英國韋奇伍德瓷器、法式臺燈。 步行于此， 才是真正意義上的尋古之旅。
除了街景， 特立尼達的羅曼蒂克博物館也同樣濃縮著文藝復興時期的精華。 盡管其中展示的多是服裝、藝術版畫、木制工藝品， 看似與愛情、情感無關， 但轉念一想，
說罷外在的物質表象， 特立尼達的精神內涵同樣是復古的。 在這里人人互相熟識， 路人之間也搭得上話， 有著“桃花源”般的社會氛圍；人們在放下碗筷后， 三三兩兩手持雪茄， 坐在門前臺階上享受來自埃斯坎布拉以山脈的夕陽余光；或是結伴去稍顯擁擠狹窄的俱樂部中跳Salsa舞、去海邊信步， 都是現代化社會中可求而不可得的生活風格。
過去特立尼達被稱為世界即將消失的100個景點， 全世界都在為其擔心， 如今這座擁有數百多年的西班牙小鎮， 早已在多年前成為世界文化遺產地， 而如今隨著旅游業興起， 小鎮得到了有效的保護， 相信未來的特立尼達生存在得更加久遠。