擁有Parsons的紐約永遠不缺新鮮的設計血液， 但作為四大時裝周之一的紐約時裝周卻日漸式微， 繼the Row, Proenza Schouler出走巴黎， 短短十幾年間迅速成長為紐約時裝周中流砥柱的Alexander Wang， 這一季也宣佈離開紐約時裝周， 將春夏大秀提前至時裝周日程之外的六月舉辦， 並將這個系列命名為“Collection 1”， 預示著品牌的重新出發， 就如Wang本人所說：“a new beginning, a new identity and a new day for my brand.”
在紐約碼頭邊的Pier 17天臺舉辦的Collection 1大秀更像是Wang對NYC的表白， 碼頭是整座城市最開放， 最包容的地方， 也是紐約夢的開始。 身為移民後代， Alexander Wang決定在品牌再次啟程之際追溯本源， 於是便有了本次“移民”和“美國夢”的主題。
這場秀對Wang來說至關重要， 孤注一擲離開紐約時裝周的他必須向世人展示品牌獨當一面的實力， 為此， 這季AW啟用了比以往任何一季都強大的全明星超模卡司陣容。
許久不走秀的劉雯為了AW重返T台， 與Sora Choi， 王新宇， 周淑婧， 李靜雯等人組成的亞洲軍團格外搶眼。
作為常駐Wang Girls的Anna Ewers， Binx Walton， Lexi Boling悉數到場。
近年來人氣一飛沖天的Kaia Gerber和Vittoria Ceretti。
High Fashion繆斯Kiki Willems和Kris Grikaite。
久違的石頭姐Lara Stone和老牌超模Mariacarla Boscono。
當然還有養眼的男模們（這次男模幾乎全是亞洲面孔哦）
除了模特陣容， 妝發也看點十足。
為了突出“美國夢”的主題， 模特們臉上都被噴繪了星條旗， 不過比起愛國主義， 我怎麼感覺更像暗黑的邪教組織？
上妝過程還蠻複雜的， 化妝前模特們臉上都得貼上紙條， 你別說這捆綁look還挺潮的。
自然妝容+濕發讓模特們略顯憔悴， 不過Kaia不愧是Cindy Crawford的女兒， 膠原蛋白滿滿完全沒在怕的。
至於Collection 1這一季的服裝， WWD毫不留情地評論道：“everything felt within the world of Wang. The show’s experimental side was purely a matter of scheduling.”指出這場秀除了舉辦時間之外毫無創新， 衣服都還是Alexander Wang那老一套。 不過我覺得Wang這次在保留了AW原有的品牌DNA外， 在主題， 細節和造型上都還是頗具實驗精神的。
眾所周知， Wang是當今時裝界最有勢力的華人設計師， 可這次確是中國元素頭一次出現在AW的秀場上， 不過表達方式倒也是純美式赤裸裸， 所以問題來了， 印著“王大仁”三個大字的這件單品到底是紅包還是喜帖？
傳統的唐裝以皮革面料呈現， 特殊的盤扣也是濃濃的唐人街風味。
金屬罩衫很有苗族銀項圈的感覺， 不過你仔細看會發現整件衣服都是由迴紋針拼接而成，
灣灣黑道瞭解一下。
Raf Simons的Calvin Klein算是徹底在紐約掀起了一股致敬美國夢的風潮， “美國”和“紐約”作為AW的兩大品牌DNA這次自然也不能免俗地貫穿全場。 Guns N Roses（槍花樂隊）標誌性頭巾、牛仔布、星條旗、流蘇和棒球衫都算是經典的美式時尚元素了。
Over-Accessorized是本場styling的最大特徵， 一人背五個腰包， 系三條腰帶都不嫌多， 面罩、戒指、耳環全副武裝， 所有的家當都得穿在身上。
運動風mix極致女性化設計作為Wang的拿手好戲自然不會缺席， 透氣面料+蕾絲， 透視薄紗+棒球衫的袖子讓你一眼就能看出這是Alexander Wang的設計。 除此之外， baggy trousers， 鉚釘皮裙， 漁夫針織衫都是典型的Wang式單品。
隨處可見的logo暴露了AW更具侵略性的branding策略。
這季的鞋履讓人眼花繚亂，
“時髦+實用”的包包格外強勢， 許久沒有打造出it bag的Alexander Wang這次能否鹹魚翻身？
這一季的Alexander Wang整體上還是延續了“派對女郎， 都市前衛， 街頭美式”的固有風格， 主題上的小小創新也說服力堪憂， 實在稱不上“煥然一新”。 秀後時裝編輯們質疑：是時候和紐約時裝周說再見了嗎？離開了時裝周的大船， AW能否收貨更高的關注度？獨立辦秀的決策固然勇氣可嘉， 但最後會不會變成一意孤行慘澹收場？面對Vetements等新晉品牌在市場上的強勢入侵， 想以Collection 1開啟品牌的新紀元， Wang需要的恐怕遠不止孤注一擲的勇氣。