我曾經跟保加利亞朋友有過「歐洲哪座城市最古老」的辯論， 在多數人接受的公共教育中， 義大利首都羅馬有著「永恆之城」的美譽， 其人類居住史達4000年（建城史約2700年）， 一直被歐美人當成歷史最悠久的歐洲城市。
然而， 索菲亞大學講師艾蒂卻告訴我：保加利亞第二大城市普羅夫迪夫才是真正意義上的歐洲最古老城市， 其人類居住史超過7500年， 只計算建城時間的話也超過6000年， 而且從未斷代過。
艾蒂是個非常有執行力的人， 拒絕紙上談兵的她當天就買了兩張索菲亞前往普城的快車票， 兩個半小時後我們就從保加利亞第一大城市來到了第二大城市， 從地圖上看， 普城離土耳其伊斯坦布爾的直線距離也就300公里， 與希臘最近城市茲馬拉約110公里。
所以， 歐鐵修到這裡就直接拐彎去了希臘， 連通土耳其的鐵路只有慢車， 值得一提的是， 保加利亞交通費用至今仍停留在蘇聯水準， 索菲亞去普城130公里只要20列弗， 相當於344元新臺幣， 而普城去往伊斯坦布爾的300公里慢車票卻要1100元（不含過境費用）。
艾蒂笑著說：歐洲歷來把土耳其當成亞洲國家， 在普城被當成歐亞交界區最大貿易中心的3-11世紀期間， 土耳其商品的稅率也比其他國家要高， 這或許是歐盟至今仍將其排斥在外的一個因素。
保加利亞古籍《十字路口的舞臺》曾有過這樣的描繪：帶著大量皮草的突厥人（土耳其人）來到普城，
普城因貿易而興，擁有這塊土地相當於打通歐亞兩州的貿易管道，可暢通無阻多瑙河、愛琴海、黑海及歐洲內陸。所以，當波斯、希臘、凱爾特、羅馬、哥特、匈奴、斯拉夫、羅斯等等民族崛起時，無一例外地重兵把守這座城市，法蘭西國王腓力二世佔領普城後將其改名「腓力波波利斯」，也就是法蘭西皇帝直屬行省的意思，禁止任何地方與皇族勢力存在。
為什麼會排斥土耳其突厥人？艾蒂的解釋是「雙方之間的貿易理念差距太大」。
原來，早在普城還是「七山城（因七座大山環城而得名）」的時候，各民族君主都遵循「貿易讓利」的原則，即「禁止哄抬價格，即便物資短缺期間也要顧及民生而讓利」，這也是普城能連續繁榮千年的主要原因，哪怕至今也依然在遵守，使得當地物價比多數歐洲城市都要低不少。
西元441年匈奴人將普城洗劫並破壞後，各國商人響應羅馬皇帝號召出資重建城牆、街市等設施，而土耳其突厥人卻趁機哄抬價格大肆獲利，導致進度被大大延緩，羅馬皇帝怒而下令「凡使用突厥語者一律增稅」。要知道，突厥語可是包括30多種語言的大語系，此舉連累了來自哈薩克、烏茲別克、吉爾吉特、亞塞拜然、土庫曼、雅庫特等多個突厥系商人，土耳其人從此被聯合孤立，直到奧斯曼帝國崛起並佔領普城後才被強行廢止。
在普城老城區的一家咖啡屋裡，我們見到了艾蒂的閨蜜、嫁到普城已經7年多的土耳其女子塔亞娜，按照她的切身體會，整個保加利亞人都不太喜歡土耳其人，而飽受奧斯曼、土耳其發起侵略戰爭與迫害的普城人，則更加地排斥土耳其人，哪怕塔亞娜隨夫入籍保加利亞多年，早就捨棄了穆斯林戴頭巾等等習俗，卻仍然會因口音等特徵被認出是土耳其人而各種白眼。
她丈夫說，塔亞娜其實不是妻子的本名，但為了在普城生活方便，他們不得不這麼做。
得知我們到來，艾蒂的另一個朋友達穆拉也驅車趕到普城相聚，有意思的是，達穆拉與塔亞娜的遭遇是相反的，作為出生在歐盟成員國保加利亞的女性，達穆拉最後卻嫁給土耳其人並隨之搬到伊斯坦布爾附近生活，所以並沒有塔亞娜被排斥的感受，她的丈夫反而被家族親友當成驕傲，對達穆拉寬容到甚至準許她不用戴頭巾、也不用隨夫姓。
參觀普城民族博物館時，工作人員告訴我們，保加利亞在俄國幫助下擊退奧斯曼軍隊，但並沒有驅逐或排斥土耳其人的行為，按照當時的人口資料顯示，土耳其人在普城的比例仍然占到了21%，比更近的希臘也就低了4%。然而，隨著保加利亞在蘇聯扶持下日益繁榮，土耳其卻深陷蘇聯的壓制戰略之下，此消彼長導致大量土耳其年輕人逃往普城定居。
年輕人口的到來並沒有給普城帶來足夠的活力，反而帶來更多的不穩定因素，當社會治安惡劣到一定程度後，普城的貿易量開始逐年下滑，這一點在保加利亞退出華約加入歐盟後更為明顯。於是乎，保加利亞從1998-2016年間在普城發起4次人口普查，目的就是為了找到非法滯留者再將其遣返，其中犯下偷竊罪的土耳其人占比81%。
然而，過於鬆懈的邊境防衛力量使得土耳其人「去而複來」，經過近20年的驅逐，生活在普城的土耳其人比例雖然降低到10%，但數量卻翻了四倍多，目前預估大概在3-3.5萬人之間。
艾蒂查閱相關資料後歎了口氣說：普城雖然每年都舉辦春秋兩季博覽會，在歐亞國際貿易方面的影響力不算低，但隨著土耳其任由其越境者反復進入保加利亞，且「貢獻」了67%的||犯||罪||率，使得普城的競爭力早已大不如前，旅遊業更是隨處可見「火雞店」（土耳其人開的烤肉店，專門宰遊客），遊客投訴率高達40%。
但要遠離「火雞店」的話，普城還是座相當有歷史底蘊、物價低廉的歐洲旅遊城市，在經過長期的各族統治後，普城保留了大量波斯、古羅馬以及奧斯曼時期，橫跨古代、中世紀與歐洲文藝復興時期的古建築，其中最為典型的就是2004年被列入世界遺產的普城老城區。
漫步在青石紅漆的古城內，仿佛有種置身巴伐利亞居民區的錯覺，隨機詢問了一個當地居民，得到的回答赫然是：老城區很多原住民的祖先就是巴伐利亞人，使得建築受巴伐利亞風格影響頗深。
除了古城與古羅馬競技場，普城值得參觀遊覽的地方還有千年歷史的古羅馬大理石圓形劇院，從奧斯曼清真寺改建而來的聖瑪麗娜教堂，沙皇捐贈的西緬花園和音樂噴泉，還有各個朝代君主與貴族的官邸，而這些景點中的大部分都是免費的。（友情提醒：不要去土耳其人開的植物園、花卉館等等，門票20歐元起步還很不值得去）
受各個民族影響，普城的飲食風格也相當多元化，但總體還是偏向歐式，當地人喜歡喝咖啡與紅酒，喜歡酥脆的糕點麵包和羊乳酪，正宗的保加利亞冰淇淋更是其中一絕，比土耳其慣用蘭花莖粉製作的冰淇淋而言，保加利亞美食家利用各類花卉添加葡萄汁的配方，口感更加天然、清香、粘稠。
或許是平原廣袤土地肥沃的原因，普城當地人經常把水果當成主食調味料，無花果切塊用作蔬菜沙拉，薰衣草碾成粉一起炒飯煲湯都很常見。
普城因貿易而興，擁有這塊土地相當於打通歐亞兩州的貿易管道，可暢通無阻多瑙河、愛琴海、黑海及歐洲內陸。所以，當波斯、希臘、凱爾特、羅馬、哥特、匈奴、斯拉夫、羅斯等等民族崛起時，無一例外地重兵把守這座城市，法蘭西國王腓力二世佔領普城後將其改名「腓力波波利斯」，也就是法蘭西皇帝直屬行省的意思，禁止任何地方與皇族勢力存在。
為什麼會排斥土耳其突厥人？艾蒂的解釋是「雙方之間的貿易理念差距太大」。
原來，早在普城還是「七山城（因七座大山環城而得名）」的時候，各民族君主都遵循「貿易讓利」的原則，即「禁止哄抬價格，即便物資短缺期間也要顧及民生而讓利」，這也是普城能連續繁榮千年的主要原因，哪怕至今也依然在遵守，使得當地物價比多數歐洲城市都要低不少。
西元441年匈奴人將普城洗劫並破壞後，各國商人響應羅馬皇帝號召出資重建城牆、街市等設施，而土耳其突厥人卻趁機哄抬價格大肆獲利，導致進度被大大延緩，羅馬皇帝怒而下令「凡使用突厥語者一律增稅」。要知道，突厥語可是包括30多種語言的大語系，此舉連累了來自哈薩克、烏茲別克、吉爾吉特、亞塞拜然、土庫曼、雅庫特等多個突厥系商人，土耳其人從此被聯合孤立，直到奧斯曼帝國崛起並佔領普城後才被強行廢止。
在普城老城區的一家咖啡屋裡，我們見到了艾蒂的閨蜜、嫁到普城已經7年多的土耳其女子塔亞娜，按照她的切身體會，整個保加利亞人都不太喜歡土耳其人，而飽受奧斯曼、土耳其發起侵略戰爭與迫害的普城人，則更加地排斥土耳其人，哪怕塔亞娜隨夫入籍保加利亞多年，早就捨棄了穆斯林戴頭巾等等習俗，卻仍然會因口音等特徵被認出是土耳其人而各種白眼。
她丈夫說，塔亞娜其實不是妻子的本名，但為了在普城生活方便，他們不得不這麼做。
得知我們到來，艾蒂的另一個朋友達穆拉也驅車趕到普城相聚，有意思的是，達穆拉與塔亞娜的遭遇是相反的，作為出生在歐盟成員國保加利亞的女性，達穆拉最後卻嫁給土耳其人並隨之搬到伊斯坦布爾附近生活，所以並沒有塔亞娜被排斥的感受，她的丈夫反而被家族親友當成驕傲，對達穆拉寬容到甚至準許她不用戴頭巾、也不用隨夫姓。
參觀普城民族博物館時，工作人員告訴我們，保加利亞在俄國幫助下擊退奧斯曼軍隊，但並沒有驅逐或排斥土耳其人的行為，按照當時的人口資料顯示，土耳其人在普城的比例仍然占到了21%，比更近的希臘也就低了4%。然而，隨著保加利亞在蘇聯扶持下日益繁榮，土耳其卻深陷蘇聯的壓制戰略之下，此消彼長導致大量土耳其年輕人逃往普城定居。
年輕人口的到來並沒有給普城帶來足夠的活力，反而帶來更多的不穩定因素，當社會治安惡劣到一定程度後，普城的貿易量開始逐年下滑，這一點在保加利亞退出華約加入歐盟後更為明顯。於是乎，保加利亞從1998-2016年間在普城發起4次人口普查，目的就是為了找到非法滯留者再將其遣返，其中犯下偷竊罪的土耳其人占比81%。
然而，過於鬆懈的邊境防衛力量使得土耳其人「去而複來」，經過近20年的驅逐，生活在普城的土耳其人比例雖然降低到10%，但數量卻翻了四倍多，目前預估大概在3-3.5萬人之間。
艾蒂查閱相關資料後歎了口氣說：普城雖然每年都舉辦春秋兩季博覽會，在歐亞國際貿易方面的影響力不算低，但隨著土耳其任由其越境者反復進入保加利亞，且「貢獻」了67%的||犯||罪||率，使得普城的競爭力早已大不如前，旅遊業更是隨處可見「火雞店」（土耳其人開的烤肉店，專門宰遊客），遊客投訴率高達40%。
但要遠離「火雞店」的話，普城還是座相當有歷史底蘊、物價低廉的歐洲旅遊城市，在經過長期的各族統治後，普城保留了大量波斯、古羅馬以及奧斯曼時期，橫跨古代、中世紀與歐洲文藝復興時期的古建築，其中最為典型的就是2004年被列入世界遺產的普城老城區。
漫步在青石紅漆的古城內，仿佛有種置身巴伐利亞居民區的錯覺，隨機詢問了一個當地居民，得到的回答赫然是：老城區很多原住民的祖先就是巴伐利亞人，使得建築受巴伐利亞風格影響頗深。
除了古城與古羅馬競技場，普城值得參觀遊覽的地方還有千年歷史的古羅馬大理石圓形劇院，從奧斯曼清真寺改建而來的聖瑪麗娜教堂，沙皇捐贈的西緬花園和音樂噴泉，還有各個朝代君主與貴族的官邸，而這些景點中的大部分都是免費的。（友情提醒：不要去土耳其人開的植物園、花卉館等等，門票20歐元起步還很不值得去）
受各個民族影響，普城的飲食風格也相當多元化，但總體還是偏向歐式，當地人喜歡喝咖啡與紅酒，喜歡酥脆的糕點麵包和羊乳酪，正宗的保加利亞冰淇淋更是其中一絕，比土耳其慣用蘭花莖粉製作的冰淇淋而言，保加利亞美食家利用各類花卉添加葡萄汁的配方，口感更加天然、清香、粘稠。
或許是平原廣袤土地肥沃的原因，普城當地人經常把水果當成主食調味料，無花果切塊用作蔬菜沙拉，薰衣草碾成粉一起炒飯煲湯都很常見。