1. 自己看自己基本是兩個途徑， 一是低頭、二是照鏡， 但這兩種和別人在幾米外看都不一樣， 不管你打扮是不是全為娛己， 記住這一點。
2. 在3-7米這個常見社交距離裡（我要說槍戰主要也都發生在這個距離裡你信不信）， 由遠而近， 人們先注意到的都是目標的線條輪廓， 肢體比例， 這其中有些不容易更改， 有些可以通過服裝修飾（隱藏和誤導）。
3.上衣長度不可一概而論：高的適合XX矮的適合XX這種， 不絕對。 除了肢體比例， 衣長還和面料質感、裁剪風格乃至各人氣度有關， 袖長同理。
4. 模糊補充描述一下3提到的個人氣度問題：如果氣度平凡的人穿一套很fit的衣服，
5.某些身體條件並不出眾鏡頭明星具有觀眾心理優勢， 但其實並不具備這麼做的條件。 再舉個不出名的例子， 《鐵面無私》裡的白衣殺手Billy Drago從來只能演配角和反派， 在1990年的武打片《三角洲部隊2》裡演一個毒梟， 那寬鬆的套裝換個人穿你試試？
如果弱化身體條件方面的因素， 上世紀80-90年代日本的黑道人物（當年最流行的是GA）形象，
6. 可以一概而論的是頭肩比， 基本社情是：東亞人普遍頭大肩窄， 所以不太適合這些年老外流行的拿波里肩（簡單說就是吃掉一截肩寬做進袖子裡）， 如果強行上馬並不適合自身稟賦的工業項目， 結果就是頭更大肩更窄。 除非是為了故意打造這一特殊形象， 否則並不足取。
7.髮型， 修容， 整形。 十年前， 小弟搗鼓了一個男裝討論社區， 設置版面的時候參考了一些老外的同類論壇， 發現有些論壇設置了男性美容版， 我沒仔細看內容， 不知道主要是講護理、化妝還是美容。 當時覺得這個太綠茶了， 就沒有照搬。
但在今天你要問看法， 我覺得這個問題是可以拿出來討論的，
8. V區。 脖子以下， 西裝第一顆扣子以上地區， 除傳統意義上的駁領V口之外， 外延包括胸口袋巾， 駁領花眼， 駁領針等裝飾品。 這個區域是大家在嘗試裝扮自己時， 一低頭就能看到的最直接最近在眼前的區域， 因此， 大家往往投注了過量的關注在這一區域， 容易造成用力過猛——這裡就好像“有趣的靈魂”， 你覺得自己有， 但是並沒有多少人在意。
這種心理容易被媒體利用， 宣傳一條口袋巾扭轉乾坤什麼的， 當事人覺得很落地（很容易）所以願意聽，
9. 總結一下， 領帶結不要打太爛， 也別打太好；口袋巾如果要用， 儘量素一點， 和領帶可以二選一；領針、鏈子同理， 幾大強國一起招呼上來的往往不是萬邦來朝而是大煙鬼。 下圖是反例， 口袋巾不夠， 墨鏡都上了， 哥們其實還可以把冬天的皮手套塞進來。
你以為沒有塞的嗎？太拿衣服了。
10. 講個題外話， 不涉及價值判斷。 好多年以前小弟很雞賊， 喜歡瞄人的衣服， 有次看見個事業有成打扮的中年男帶著年輕女孩在商場裡買鞋， 大哥的身體條件穿成衣不太合適， 但西裝長短得宜。
當時他大概逛累了， 坐在一邊休息。 我從他身邊過看了一眼他的西裝， 發現駁領花眼是手鎖的， 收尾打結的方法是寧波紅幫的傳統做法（當年國內還沒有這麼多“定制”，
11.外套扣位元， 和身體的視覺重心有關， 視覺重心又和外套裁剪輪廓有關。 當然， 還和氣溫有關， 天冷的時候， 三顆扣要合適點， 你要用特別厚的料子做外套， 露出一個大V口也是有點奇怪的。
主要是想要這個包了
12.《格調》裡講， 上乘的打扮要點是“多層著裝”， Paul Fussell是個社會學家， 他覺得多層是衣服多導致的結果， 這是當時的美國社情決定的， 並且他沒有預計到今天中國的網購大爆發。 從審美上講， “多層著裝”的支撐邏輯是“立體”， 這和我們誇人鼻子高眼窩深， 四低三高側顏殺什麼的本質是一回事。
13. 不是讓你多穿個馬甲就會顯得高級， 新時代“多層”的概念要發展外延了。 還是《格調》裡說的，上乘的打扮全身上下沒有化纖，那是因為當年的娛樂活動太少，騎個馬獵個兔子撐死了，天然材料足以搞定，現在是個微商都去泰國潛水（以及提瑪莎拉蒂）的時代了，有一些特殊用途的衣物鞋子是很合理的。
套用福塞爾的邏輯，這些東西在你的衣櫃裡堆著，就有機會出現在你的日常搭配裡，關鍵是熟悉其性能和材質特性，能在審美搭配中用好——這是新時代裡的“立體”和“多層”。
這個就是do，儘量樸素不顯眼
14.上下身的分界線，即腰帶，它的位置主要取決於你的褲子，現在成衣褲子都不高，再加上上衣喜歡裁大圓擺，想腰帶頭不露出來都難。對多數人（還記得我上次說那個檢驗腿長的標準嗎）來說，這不是個加分的區域，而是要注意藏拙——儘量多遮擋一些，儘量不顯眼一些。當然你也可以不在乎我說這個，用一個金光閃閃的腰帶扣提示觀眾注意你的小短腿要開始表演了，凸顯自信氣質。
15.一個謊言——一個由來已久的說法：說高級的西裝定制店保留著客人的版型，只要你體型不變，那麼遠在天邊，一個電話就能搞定一套新衣服。這個謊言的問題在於，忽略了體型相同的情況下，不同的服裝材質、顏色、花紋導致的裁剪風格的變化。更不要談定制客戶在此前積累的經驗，要求在新一套衣服裡進行的修改了。
16. 對於日常著裝來說，材質問題主要涉及搭配，太毛絨絨的外套不適合和光滑硬挺的辦公室襯衫搭配，同樣精仿毛料的上班西裝也不適合和粗糙的牛仔褲搭配——後一條是Tom Ford和Ralph Lauren都犯過的錯誤。
但我們的常識似乎是：只要人帥，怎麼穿都行
17. 袖扣，參見9——題外話，有沒有覺得屈臂整理袖扣這個動作特別傑克蘇？
還是《格調》裡說的，上乘的打扮全身上下沒有化纖，那是因為當年的娛樂活動太少，騎個馬獵個兔子撐死了，天然材料足以搞定，現在是個微商都去泰國潛水（以及提瑪莎拉蒂）的時代了，有一些特殊用途的衣物鞋子是很合理的。套用福塞爾的邏輯，這些東西在你的衣櫃裡堆著，就有機會出現在你的日常搭配裡，關鍵是熟悉其性能和材質特性，能在審美搭配中用好——這是新時代裡的“立體”和“多層”。
這個就是do，儘量樸素不顯眼
14.上下身的分界線，即腰帶，它的位置主要取決於你的褲子，現在成衣褲子都不高，再加上上衣喜歡裁大圓擺，想腰帶頭不露出來都難。對多數人（還記得我上次說那個檢驗腿長的標準嗎）來說，這不是個加分的區域，而是要注意藏拙——儘量多遮擋一些，儘量不顯眼一些。當然你也可以不在乎我說這個，用一個金光閃閃的腰帶扣提示觀眾注意你的小短腿要開始表演了，凸顯自信氣質。
15.一個謊言——一個由來已久的說法：說高級的西裝定制店保留著客人的版型，只要你體型不變，那麼遠在天邊，一個電話就能搞定一套新衣服。這個謊言的問題在於，忽略了體型相同的情況下，不同的服裝材質、顏色、花紋導致的裁剪風格的變化。更不要談定制客戶在此前積累的經驗，要求在新一套衣服裡進行的修改了。
16. 對於日常著裝來說，材質問題主要涉及搭配，太毛絨絨的外套不適合和光滑硬挺的辦公室襯衫搭配，同樣精仿毛料的上班西裝也不適合和粗糙的牛仔褲搭配——後一條是Tom Ford和Ralph Lauren都犯過的錯誤。
但我們的常識似乎是：只要人帥，怎麼穿都行
17. 袖扣，參見9——題外話，有沒有覺得屈臂整理袖扣這個動作特別傑克蘇？