最原始的瑪律貝克：卡奧爾黑酒

摘要：黑酒是法國卡奧爾產區的標誌性酒款， 它曾經歷被遺忘的低谷， 如今正重回人們的視野。 和紅酒世界網（微信號：wine-world）一起來看看吧！

瑪律貝克（Malbec）的故事可以與法國葡萄酒種植歷史一同說起：2,000多年前， 羅馬帝國（Roman Empire）的殖民者在法國種下的第一批葡萄藤中， 就有瑪律貝克。 不過好景不長， 帝國的人口快速增長。 作為帝國的糧倉， 法國西南部小麥的種植面積不斷擴張， 越來越多的優質葡萄藤與相伴已久的土地說了再見。 西元3世紀， 開明的皇帝普碧斯（Probus）認定糧食產量已經達標， 於是下令重新種植葡萄藤， 復興葡萄酒產業。

普碧斯（圖片來源：AMELIANVS）

來自法國西南部卡奧爾（Cahors）產區的葡萄酒， 尤其是洛特河谷（Lot Valley）的瑪律貝克葡萄酒逐漸在全世界流行， 許多俄國沙皇（Tsar）對其鍾愛有加， 彼得大帝（Peter the Great）堅稱瑪律貝克的強勁單寧治好了他的潰瘍和胃病， 羅馬帝國後來的皇帝們也繼承了對瑪律貝克的熱愛， 甚至連神職人員也要在宗教儀式上趁人不注意， 偷偷嘬一口聖餐杯裡的葡萄酒。 卡奧爾的瑪律貝克得到了賞識， 也有了新的名字——黑酒（Black Wine）。

圖片來源：La Revue du vin de France

為什麼叫黑酒呢？因為這些酒的顏色真的深如墨一般， 端起一瓶年輕的黑酒對著光源看， 你可能除了黑， 什麼也看不見。 除了顏色深， 黑酒也是世界上最強勁、最飽滿、生命力最持久的葡萄酒之一。

約翰二十二世（圖片來源：Wikipedia）

教皇約翰二十二世（Pope John XXII）是卡奧爾人， 也是教皇新堡（Chateauneuf du Pape）的發掘者——教皇克萊蒙五世（Pope Clement V）的繼任人。 在教皇約翰的支持下， 卡奧爾黑酒的興盛得以繼續。 在波爾多（Bordeaux）葡萄酒崛起之前， 卡奧爾就是葡萄酒世界的“波爾多”。 16世紀之後， 世界葡萄酒舞臺的聚光燈便逐漸轉移到波爾多頭上。 當時， 黑酒還被波爾多人用於強化（Fortify）他們的葡萄酒， 或加深酒的顏色。

和許多法國著名產區一樣， 卡奧爾也沒逃過19世紀的根瘤蚜蟲危機， 大片的瑪律貝克葡萄園在短短12年內消失不見， 黑酒也成為了一個歷史名詞。 不過， 不屈的酒農們並沒有拋棄瑪律貝克， 許多人在日後重植這個品種。 蟲害、霜凍、世界大戰， 卡奧爾人在問題接連不斷的二十世紀堅持培育著瑪律貝克，

將火種保留了下來。

圖片來源：Chicago Tribune

事情的轉機大家都知道——法國土壤學家蜜雪兒·普杰（Michel Pouget）帶到阿根廷的瑪律貝克大獲成功， 人們也重新開始關注瑪律貝克的家鄉。 1971年， 僅有440公頃葡萄園的卡奧爾獲得原產地命名控制（AOC）認證， 如今這一面積已達到10倍多。

卡奧爾產區以海洋性氣候為主， 同時帶有地中海氣候的特徵， 夏季的高溫和秋季的幹熱季風能夠保證葡萄完美成熟。 較高的海拔保留了葡萄的酸度， 洛特河的河水能夠很好的調節當地的溫度。 因此， 除了阿根廷之外， 卡奧爾顯然也是瑪律貝克的理想家園。

品鑒卡奧爾黑酒專用的特殊酒杯

（圖片來源：Lot Tourisme）

黑酒可以用100%瑪律貝克釀造， 這個品種在當地叫做科特（Cot），

有些地方也叫歐塞瓦（Auxerrois）， 當然， 這個歐塞瓦和同名的阿爾薩斯（Alsace）白葡萄品種是兩碼事。 釀酒者也可以調入最多30%的梅洛（Merlot）和丹娜（Tannat）， 前者可帶來柔順的口感， 後者增加單寧和架構。 如果要釀造卡奧爾AOC產區的葡萄酒， 那麼這款酒只能是紅葡萄酒， 而且要受到諸多葡萄種植和釀酒上的限制， 不符合要求的紅葡萄酒以及所有白、桃紅葡萄酒只能標注為洛特地區餐酒（Vin de Pays du Lot）或新的IGP級別葡萄酒。 並非所有卡奧爾AOC紅葡萄酒都是黑酒， 黑酒也非卡奧爾官方認定的酒款類型， 但酒莊都會在自己釀造的黑酒風格葡萄酒上自豪地注明“Vin Noir”字樣。 因此， 對於想要嘗試的人來說， 黑酒並不難找到。

在遠洋運輸條件落後的時代， 酒質穩定的黑酒很受歡迎，

但並不大符合現代人的口味。 隨著釀酒技術的發展， 現代的黑酒仍然擁有堅實的結構和強勁的口感， 但比早先的黑酒更易於飲用。 陳年後的黑酒會發展出皮革和咖啡等複雜的香氣， 果香依舊充沛而有活力， 單寧變得愈加柔順， 質地也更為優雅。 如果你有幸得到一瓶不錯的黑酒， 不妨先將它放進酒窖或酒櫃裡， 幾年後或許會收穫不同以往的驚喜。