只有我這種家庭“煮婦”， 才有這種特別的心情：既欣賞農貿市場裡的風景， 還不忘快速搜尋農貿市場裡適合我買的“柴米油鹽”及“土菜、笨果”。 眼前這位打扮時髦的女郎， 看上去文靜甚至秀美， 她一手拎著菜筐， 一手打著電話：“好， 我看看有沒有了”， 滿滿的幸福掛在她清秀的臉龐上。 我的眼睛也一路追隨， 只到她走到賣新鮮餌絲的商鋪前。 “沒錯， 今天她家准吃餌絲”。
作為一個天生的“吃貨”， 特別是作為一個在農業戰線“摸爬滾打”多年的“資深”吃貨， 對 “你吃了嗎”這句平常到不能再簡單的問候， 我深知“粒粒皆辛苦，
記得小時候我們家過年吃的餌絲都是由母親親手擀制而成。 頭天晚上， 母親會把“粑粑米”淘洗後泡在土陶缸裡， 第二天濾幹水分後放進蒸籠蒸至熟透， 然後把熟透的米飯放進石碓裡舂細， 如此反復兩次才能正式擀餌絲。 舂碓可是一門技術活， 踩碓的人必須統一用勁、統一收放， 特別是抱著碓嘴“撥”粑粑的人更得講究， 既要不停地翻轉讓碓嘴充分地將米飯混勻、舂細， 又要讓米飯始終沾在碓嘴下不脫出碓窩， 還要防止手被碓嘴傷到。 通過蒸煮兩次的米飯， 變成了細糯溫軟而又極富彈性的“粑粑坨”。 母親拿出一塊我見過最乾淨、最厚實的一塊木板和一截竹筒（相當於北方的擀面仗）抹上自家製作的蜂蠟，
騰沖餌絲， 從手工到作坊， 從作坊到流水線生產， 加工工藝的傳授仍然遵循口耳相傳、心領神會的傳統方式， 祖先的智慧， 食客的領悟， 美味的每一個瞬間， 無不用心創造， 代代傳承。 騰沖餌絲的優良品質與其獨特的加工工藝密不可分， 其中二次蒸煮使澱粉充分糊化， 及低溫風乾技術是騰沖餌絲獨具特色的加工工藝，
騰沖人把吃早餐叫“吃早點”， 一碗香氣撲鼻的小鍋餌絲下肚， 才算真正醒來。 找一家帶有歷史感的老字型大小早點鋪， 用特製的加長筷子從罎子裡撈上一碗騰沖辣醃菜或泡菜， 淋上芝麻油、辣椒油、蒜油， 撒上芫荽， 加上一勺“鬼火綠”， 喉嚨在不知不覺間已咽下了好幾次口水， 在竹筷的來回攪拌下， 一碗黃中帶綠、綠中帶紅的水靈靈、亮晶晶的辣醃菜呈現在眼前。 眉宇間流露出的興奮與忽上忽下的喉結，
在早點鋪前， 只見老闆娘拿起一團早已掂量好的餌絲往鍋裡一放， 打個圈撈起放在“湯碗”裡， 加上一勺早已熬制好的大骨湯， 順勢用筷子再輕輕一挑， 大骨湯浸入到每一根餌絲中。 這還不算完， 還需再補加一勺大骨湯， 外加一勺鮮肉、一勺酥肉、一點蔥花才算完事， 讓每一根餌絲在大骨湯裡不重合、不粘連。 記得在我特別喜愛“過年”的年紀， 對這個世界的理解， 只有兩種分法：能吃的， 不能吃的。 那個時候， 每個小孩都有真切的感受：熬到過年真的太難了！在那個物質極度匱乏的年代， 像我們農村的小孩， 就盼著能在大年初一早上能吃上一碗“大加工”餌絲。
“見面不議胖瘦， 我們還是朋友， 終於可以吃到騰沖餌絲了， 那就敞開吃， 把減肥這個任務留給2016年......”這是在外讀書的侄兒前年發的朋友圈， 沒想到歲歲年年， 這番說辭依然任性的持有， 只是少了指尖在手機螢幕上的書寫， 只需複製粘貼即可。 一念及此， 問題就有了， 如果我離開極邊小城一個星期， 或是一個月， 或是一年， 甚至更長的時間， 會是咋樣？
不用說， 即便走得再遠， 熟悉的味道也會提醒你， 家的方向。 何況那只是一個假設。
文 圖 /龍濟芝
責任編輯：楊耿耿 楊榮華
主 編：張婷婷
總 編：李成文
責任編輯：楊耿耿 楊榮華
主 編：張婷婷
總 編：李成文